SOLUCIONADO: eliminar Corte de Encendido por pata de cabra
¡¡¡¡¡¡Por fin!!!
Ya puedo tener mi Ducati arrancada con la pata de cabra puesta… calentar el motor y prepárame para irme de ruta…. No os imagináis el engorro que supone no poder hacer esto….
Bueno, quizás no sepáis todos cual era mi problema: tengo una Monster S4 del 2001 que por diseño de la moto (no era debido a ningún tipo de problema o avería) tiene el corte de encendido de seguridad únicamente conectado con la pata de cabra, así que en cuanto extiendes la pata de cabra el motor se cala, da igual si tienes o no puesto el punto muerto. Para los que tengan el mismo diseño eléctrico en su moto saben el engorro que esto supone….
Bien, con el siguiente “Duconsejo” se puede solucionar este problema y dejar la ducati como las actuales motos modernas, es decir, puedes tener la pata de cabra extendida y el motor en punto muerto funcionando, en el momento que se introduzca una velocidad con la pata extendida el motor se calará, no será posible arrancar la moto con la pata extendida y el motor con una marcha encendida, pero si en punto muerto.
Eso si, advierto: NO ASUMO NINGUN TIPO DE RESPONSABILIDAD SOBRE LO QUE OS PUEDA OCURRIR A VUESTRA MOTO O A VOSOTROS AL REALIZAR ESTA MODIFICACION EN VUESTRA MOTO, a mi me ha funcionado, pero tener en cuenta que para modificar el esquema eléctrico de la moto hay que tener conocimientos y no estamos poniendo un par de intermitentes nuevos, es decir todos somos mayorcitos y sabemos lo que podemos y lo que no podemos hacer. Hasta el momento mi ducati va perfectamente, pero no se si puede traer alguna consecuencia posterior.
Una vez con el miedo en el cuerpo y antes de meternos en faena quiero agradecer a todos los del foro que me han ayudado con el tema, muchas gracias BARONROJO y MacDuc por hacerme el esquema eléctrico modificado, y en especial a mi suegro, Manolo, me a ayudado a revisar el esquema, hacer el circuito, soldaduras en fin… ¡¡¡controla de todo el tío!!!.. y así da menos miedo meterse en faena….quizás tenga algo que ver que sea un peazo ingeniero industrial, pero no lo se ;D … si podeis contar con uno para hacer esto … MEJOR
(Ale, ya os lo habéis tragado, que si lo pongo al final no lo lee nadie)
Al lío. Yo tengo una Monster S4 del 2001 y la modificacion parte de este esquema eléctrico, todas las conclusiones, medidas y demás son en base a mi modelo, para cualquier otro modelo habría que verificar los puntos de conexión, voltajes, etc….
Para ello he necesitado:
1 Relé de 12V y un circuito (todo el circuito eléctrico de mi moto trabaja a 12V)
1 Placa de montaje de circuitos electrónicos
2 Bornas de conexión
2 metros de cable negro con dos hilos
1 fusible de cristal de 0,5 amperios
1 portafusibles para fusibles de cristal
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En cuanto a herramientas he necesitado: destornillador de estrella, llave allen nº5, carraquilla con boca del 8 (es preciso una con cuello largo), soldador, estaño, taladro, una lima pequeña, alicates, sierra y un polímetro.
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Bien, expliquemos un poco lo que pretendemos hacer sobre el esquema eléctrico: Actualmente la moto corta el encendido al poner la pata de cabra, después de comprobar el funcionamiento de la pata de cabra comprobé que con la pata cerrada el sensor que esta incorpora hace que el circuito que viene del encendido este cerrado, y al extender la pata dicho circuito se abre y de esta forma se para el motor. La idea que me dieron BARONROJO y MacDuc era simple, consiste en poner en paralelo a dicho sensor un relé que actúe mandado por la luz del punto muerto, de forma que al estar la luz de punto muerto encendida el relé se excita y se cierra el contacto, de esta forma y al estar en paralelo con el sensor de la pata de cabra dará igual la posición en la que se encuentre esta, ya que siempre el circuito estará cerrado por la pata de cabra. Ahora bien, si el circuito se encuentra abierto por la pata de cabra extendida y engranamos una marcha el circuito del relé también se abrirá, al encontrarse ambos circuitos abiertos el motor se parará. Con la pata de cabra recogida el circuito estará siempre cerrado por la actuación del sensor de la pata, por lo que dará igual la posición en la que esté el relé (abierto o cerrado) obteniendo así un funcionamiento mucho más práctico y actual.
La modificación de mi esquema eléctrico es el siguiente:
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Bien, para empezar desmontaremos el cupolino, para ello nos hace falta una llave fija del 8 y quitaremos de ambos lados el tornillo marcado en la foto con un círculo rojo.
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Una vez quitado el cupolino habrá que quitar el foco para que no nos estorbe y nos permita pasar el cableado cómodamente. Yo os recomiendo marcar la posición del foco con un rotulador indeleble antes de desmontarlo, para así luego dejarlo en la misma posición y no tener la luz demasiado alta o baja.
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El siguiente paso es desmontar “la flanera” de los relojes, para ello usar la boca del 8 de cuello largo, por que sino no llegará a la tuerca, hay 4 tuercas en total. Cuidado con las arandelas…. Se caen… es divertido buscarlas en el suelo de tierra…. También hay que quitar el cable del cuentakilómetros, para ello usaremos un alicate simplemente (circulo amarillo)
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Los relojes se extraen por la parte delantera y una vez quitadas las tuercas se sacan fácilmente tirando un poco. Son 3 piezas, el cuentakilómetros, el cuenta revoluciones y la pieza central donde van las luces de aceite, punto muerto, etc….
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Una vez tenemos los relojes fuera podemos observar que hay dos “tetones” de plástico, estos los usaremos para sujetar nuestro circuito eléctrico, para ello usaremos una plantilla de cartón, dibujando en ella los tetones y dándole la forma adecuada para montar todos los componentes:
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Una vez que tenemos la plantilla procedemos a cortar la base de fibra con la misma forma, para ello hacemos los agujeros con un taladro (la base es de fibra de vidrio y se taladra muy bien) y le dais el acabado con una lima.
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Además de los dos agujeros para insertarlos en los tetones haremos dos pequeñas hendiduras en la parte de abajo a fin de que se inserte mejor la placa (en mi moto justo detrás hay dos pequeños tetones que soportan la base de conexión de todos los cables del cuadro)
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El relé que yo he montado tiene unos 2 cm. de altura, a mí me ha quedado bastante altura disponible, pero os recomiendo antes de empezar a soldar comprobar que todo cabe bien: poner el relé, el portafusibles y las bornas y probar que los relojes y las luces centrales entran y permiten cerrar bien el cuadro.
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Una vez que tenemos clara la colocación de los componentes (un poco mas adelante podéis ver como lo coloque yo) procedemos a soldar y a terminar el circuito eléctrico. Aunque no es necesario yo he puesto un fusible de protección del circuito, para evitar dañar otras partes de la moto en caso de fallo.
Soldamos en la placa de fibra los componentes: el relé, el portafusibles y las dos bornas (una es para la alimentación del relé y la otra para poner en paralelo los contactos del relé con los de la pata de cabra). Yo he optado por esta distribución, que nos pareció la más adecuada para que los componentes no impidan que los relojes encajen bien:
PARTE DELANTERA
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PARTE TRASERA
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Ojo con poner las bornas al otro lado, debéis tener en cuenta que el reloj del cuentakilómetros tiene bastante más fondo, por lo que el hueco libre es mínimo.
La forma de conectar el relé en mi caso es el siguiente:
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Bien, así ya tenemos nuestro circuito, nos falta darle alimentación y ponerlo en paralelo con el sensor de corte de la pata de cabra, como vemos encaja perfectamente en el hueco:
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Una vez llegados a este punto vamos a empezar con la instalación eléctrica, para ello es IMPORTANTISIMO desconectar la batería, para no realizar ningún corto y no dañar ningún componente eléctrico de la moto. Yo desconecte el polo negativo, porque al desconectar el positivo corremos el peligro de provocar nosotros un corto al tocar algo de masa de la moto (el espacio es un poco justo y el deposito molesta un poco). Tened cuidado los que tengáis la caja del filtro abierta como en mi caso, se os puede caer algo al filtro o lo podéis manchar….
La alimentación la tenemos que coger de la luz de punto muerto, en mi caso el negativo era el cable de color amarillo-verde (tierra) y el cable azul el positivo. Lo suyo es comprar dos conectores para realizar este tipo de empalme, pero yo no conté con ello ya que pensaba empalmarlos directamente en el casquillo de la bombilla, esto no era posible debido al sistema que lleva de casquillo de goma, así que yo en vez de cortar y poner un faston o similar con su funda de goma protectora tuve que pelar un poco cada cable y empalmar con el soldador los cables de alimentación, luego lo aislé con cinta vulcanizada… mas adelante lo pondré con sus correspondientes faston y sus fundas para dejar todo perfecto.
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El cable positivo que hemos empalmado ira al positivo de la borna de alimentación del relé (toma 1), el otro ira a la toma 2
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Una vez que ya tengamos el relé alimentado por la luz del punto muerto (tiene que ser esta y no otra luz, porque sino no funcionara correctamente) solo nos falta poner el circuito en paralelo con el sensor de la pata. Para ello yo he taladrado una tapa que tiene el cuadro de relojes justo donde entra al cuadro la manguera de cables de toda la instalación. Procurar que el cable que vayáis a poner entre justito por el agujero que vais a realizar para evitar que entre agua por el. Es una tontería, pero es importante que este cable sea negro porque se va a ver.
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Deberemos dejar dentro del cuadro unos 15cm de cable
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Montaremos de nuevo la tapa y procederemos a poner los dos cables nuevos a la borna que tenemos libre (en el circuito eléctrico que hemos construido tienen los cables verdes y amarillos). Da igual como los conectemos puesto que la única misión que tienen es abrir o cerrar el circuito de la pata de cabra.
Colocamos los cables para que no entorpezcan el paso de los tornillos de los relojes y….
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A cerrar los relojes!!! (Yo recomiendo cerrar solo cuando sepamos que todo funciona correctamente… si nos liamos a cerrar y montar seguro que luego algo no funciona!!!)
Solo nos falta pasar el cable hasta el sensor de la pata de cabra, dejaremos un poco de cable libre en la parte frontal para que no tire el cable al girar la dirección, y lo pasaremos por el pasacables que tiene la moto.
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Aprovecharemos las bridas plásticas para ir pasando el cable hasta el sensor poniéndolo por detrás del chasis para que no se vea lo mas mínimo.
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Desconectaremos la clema del sensor de la pata de cabra. Yo he empalmado los dos cables en la parte de debajo de la clema, vamos en el macho, ya que es bastante mas sencillo sacar los conectores de la clema. Para ello usar un destornillador de precisión, deberéis quitar la tapa roja que va dentro de la clema y veréis que hay 3 clavijas, una de ellas (la del cable negro) no tiene uso ninguno, de hecho en la hembra de la clema no tiene conector, pues bien, debéis sacar las otras dos, si os fijáis tienen una presilla de plástico dentro de la clema, que separándola un poco con el destornillador de precisión y tirando un poco del cable saldrá sola.
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Empalmaremos los dos cables que salen del cuadro con los dos cables que hemos sacado de la clema. Pasarlos por dentro de las dos gomas amarillas para aseguraros que luego se produce un cierre hermético. Pondremos de nuevo los conectores en la clema y la tapa roja.
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Ya solo nos falta conectar de nuevo el sensor de la pata de cabra. Antes de conectar la batería aseguraros de que todo es correcto. Si todo está bien conectar la batería y a disfrutar de poder dejar la moto arrancada con la pata de cabra puesta… no os imagináis la cara de tonto que se te queda. Montar todos los relojes, faro y cupolino y listooooooooooo
Sé que ha sido un ladrillo de articulo, pero puede ser útil. Os lo recomiendo a todos aquellos que lleváis la pata anulada, hará que circuléis algo mas seguros. Si no os atrevéis o no disponéis de los conocimientos necesarios NO LO HAGAIS, llevarle esto a vuestro mecánico de confianza y que os lo haga el. Yo me he gastado unos 7 euros en el material y he tardado unas 3 horas en montarlo todo.
L´sssssssssssssssssssssssssssss
